Как правильно применять твердый разделитель и гелькоут? ⁂

[baykab]

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Здравствуйте...
Хотел бы проконсультироваться касательно нанесения разделительного слоя на форму и его взаимодействие с гелькоатом...:
Иногда изделие прилипает к форме в некоторых местах...будь то литье смолы с мраморной крошкой (столы, столешницы, мойки), будь то выкладка волокна (бампера, тюнинг)....является ли это следствием плохой пропитки ваксой или неправильным отверждением гелькоата...?
Хотя, перед ПЕРВОЙ отливкой форму натираем несколько дней по 2 раза в день...утром и вечером...после каждой следующей отливки один раз натираем...Протирку ваксой осуществляем по инструкции, указанной на банке...
Может ли гелькоат, который твердеет гораздо больше чем 2-3 часа (например 12-14 часов) быть причиной прилипания гелькоата к поверхности...?
И еще: чтобы ускорить пост-отверждение изделия мы помещаем его в бокс, который прогреваем до 50-60 градусов...эффективно ли это...? и можно ли помещать изделие в этот бокс сразу после отливки...прямо в форме...?
Спасибо...

[Admin]

Вы имеете в виду твердый разделитель американского производства "Желтый воск", или "Голубой воск"?

Дело в том, что доверять инструкции, написанной на упаковке можно, но нужно еще и пользоваться своим мозгом... Я работаю со стеклопластиком уже 7 лет. Поэтому посоветую применять его следующим образом:

- Натираем поверхность матрицы разделителем при помощи поролоновой мочалки. Вся поверхность покрывается без просветов. Не следует мазать слишком жирно, чтобы оставались желтые полосы. Ждем 30 минут. На поверхности матрицы образуется тонкая полимерная пленка разделительного слоя.
- Растираем разделитель чистои фланелевой тряпочкой. Давление не прикладываем - только вес руки. Растираем, пока не сотрутся матовые разводы излишков разделителя. Если Вы будете прикладывать усилия при растирании, особенно на острых углах, полимерная пленка протрется и разделения в этом месте небудет. Нужно только убрать тряпочкой матовость, и больше к этому месту не прикасаться. Ждем 20 минут. При этом полимерная пленка разделителя набирает прочность.
- Снова натираем разделителем. Далее - все как написано выше.

Таких обработок нужно провести 5-6.
Теперь матрица готова к формованию. После первого съема изделия наносим разделитель, как написано выше еще 1 раз. Затем можем формовать 4-6 изделий без обновления слоя разделителя. После этого, снова - однократное разделение. Опять 4-6 съемов. И так далее.
Поверьте, если Вы сделаете все так, как написано, разделение будет вполне надежное.

На счет гелькоута: он должен полимеризолваться за 1-2 часа. При этом никакого недополимеризованного слоя на поверхности матрицы небывает. Если ваш гелькоут полимеризуется за 12 часов (!), значит он, либо очень старый, либо очень низкого качества. Советую использовать для матриц гелькоуты Raichhold (Norpol), это - лучшее, что есть на рынке. Гелькоут застывает при комнатной температуре. Но прогрев до 60 градусов, это - не плохо, гелькоут при этом упрочняется. Если поверхность матрицы не липкая и не мягкая (если с силой надавить на поверхность тыльной стороной зажигалки, вмятины не образуется), значит гелькоут полностью полимеризован.
Залипание у Вас происходит, скорее всего, из-за того, что рабочий, наносящий разделитель, слишком грубо трет поверхность матрицы при располировке. И, естественно, прорывает неокрепший разделительный слой.

[baykab]

Спасибо большое за консультацию...
постараемся придерживаться Ваших рекомендаций...

успехов...

[VAGONNIK]

Добрый день , спасибо за предьидущий ответ ( у меня часто та же проблема залипания ) , сейчас в ремонте пара матриц , раздиры зашпаклевал и проклеил с обратной стороны , лицевую же покрыл слоем автогрунтовки , шлифанул . Вопрос - что теперь ? Полировать грунтовку и использовать матрицу разово ну или несколько сьемов или на нее напылить гель , не будет ли он липнуть да и поверхность будет шагрень , легко прошлифовать до грунта ?

[Admin]

baykab, не ответил на последний Ваш вопрос, незаметил. Изделие можно прогревать прямо в матрице. Только после начала полимеризации изделие должно начать остывать и остыть до комнатной температуры. Иначе Вы можете случайно прогреть его не до 60 градусов, а, скажем до 150, если саморазогрев сложится с подогревом извне. И еще момент: матрица при изготовлении должна быть прогрета до 60-70 градусов, когда она еще на модели. Потом ее снимают, шлифуют и полируют, разделяют и используют. Если Ваша матрица изготовлена "на холодную", то при прогреве с изделием ее лицевая поверхность может стать не совсем ровной. Нужно будет ее перешлифовать, выравнивая, от Р240/400 до Р2000 и отполировать и разделить заново. В последующем таких казусов уже не будет. Это то, что называется "постполимеризация матрицы".

[Admin]

VAGONNIK, доброго времени суток, рад видеть на новом форуме!
Вообще-то матрицы ремонтируются не так. Все собираюсь сделать об этом статью, да руки недоходят: когда у меня портится матрица - это = плохое настроение. И фотографировать свои недочеты, а потом объяснять, как я это испарвляю - нет настроения, но, видимо, надо собраться.
Когда на матрице в следствии залипания вырывает кусок гелькоута, нужно [hide]его заделывать только гелькоутом. Причем местно, красить гелем всю поверхность матрицы не нужно. Задир зашлифовывается внутри Р40-Р80, чтобы снять торчащие нити стекломата. Вокруг задира "здоровый" гелькоут заматовывается Р400 или Р1000 на расстояние 3-4 см. Той же наждачкой скругляем острые сколы гелькоута по краю срыва. Тонкие трещинки нужно расцарапать чуть глубже и шире, чем они есть. Затем заклеиваем вокруг "здоровую" поверхность матрицы малярным скотчем. Размешиваем матричный гель с отвердителем (я размешиваю за раз 1 чайную ложку геля на 2-х малярных шпателях, отвердитель при этом необходим в количестве 1 капли - не больше! Иначе гель после застывания будет аморфным). Сапожным ножом зачерпываю гель со шпателя и промазываю всю яму вырыва, стараясь залезть во все углубления, чтобы там не осталось пузырьков воздуха. Трещины также промазываю гелем кончиком ножа. Затем нужно набрать побольше геля со шпателя на лезвие ножа и выложить в яму срыва. Нужно постораться наложить чуть больше, чем - заподлицо с краями. Сырой гель должен немного захватывать заматованные края ямы. После его застывания, если не удалось с первого раза сделать более-менее ровную поверхность и заполнить яму, накладываем еще раз. Потом протираем ацетоном, чтобы снять липкий слой. Если позволяет геометрия матрицы, шлифуем поверхность Р240 на маленьком сухаре (или руками). При этом не давим, чтобы неровности правильно стачивались. На этом этапе оставляем матрицу до следующего дня.[/hide] Это нужно, чтобы в новом геле произошла усадка (если продолжить выравнивать и отполировать в этот же день, то будет видна граница нового и старого геля). Когда собъем выступы, переходим на Р400, шлифуем с небольшим захлестом на здоровый гелькоут, пока не достигнем ровной поверхности. Потом шлифуем все с захлестом на глянец Р2000, уже без сухаря, руками. Всеми наждачками шлифуем с водой. Потом полируем и разделяем. Как видите, головняк "еще тот"! Повезет, если не истончится гель рядом - до просветов стеклоткани,- очень кропотливая работа.
Допишу позже, сейчас обед закончился, пора работать.

[VAGONNIK]

Извините перебиваю ответ ( все делал не так а много сложнее ) но вот при сьеме изделия увидел опять пятно сморщенного геля , обьясните причины его появления и как избежать подобного брака в будущем ? По каталогу дефектов читал что либо холодный гель или толстый слой геля , однако это пятно а не все изделие причем в самых неожиданных местах . Наверно нужно фото ?
Админ если есть возможность поставте кнопку спасибо ( благодарилка ) , что б незабивать пустыми постами страницу .

фото отвратительное но проблему видно .

[Admin]

Вы покрывали матрицу прозрачным гелем, а затем напыляли гранулы. Когда наносишь прозрачный гель, полхо видно, равномерно ли он нанесен. Это пятно - непрокрас. Гель в этом месте очень тонкий, поэтому при полимеризации отвердитель не смог прошить его поперечными связями = недоотвержденный участок. Когда наносили смесь с гранулами, стирол этой смеси частично растворил гелькоут в этом пятне. Поэтому его поверхность увеличилась и излишек собрался в складки. Выход - пожирнее красить матрицу первым слоем.

[VAGONNIK]

Понятно , вот только не понятно как контролировать слой геля , линейки - шаблона нет . Рассчитать площадь не представляю как .
На фото это полимер бетон , увеличение толщины слоя даст эффект под стеклом .

[Admin]

На счет автогрунтовки, не знаю как она себя поведет при разделении, это ведь другая "химия", чем полиэфиры. Ну можно попробовать полирнуть и разделить, как обычную матрицу. Может при съеме изделия и не послетает грунтовка, и не залипнет, - надо пробовать. Но если есть просветы до автошпаклевки - залипнет полюбому, проверено. Тут выход один:

мазать одноразовым разделителем Норслип, или типа того, после его высыхания - твердым разделителем. Тогда 1 изделие снимется, не залипнет, потом все снова мазать также. Напылять слой геля в матрицу Топом пытался, но хороших результатов не получил: и гель вроде заполимеризовался, и мы его шлифанули и отполировали, потом после съема каждого изделия глянца оставалось все меньше, появилась шагрень, и наконец, после 5-6 съема Топ начал слущиваться. Пришлось с этой матрицы снять слепок, со слепка

- новую матрицу, и уж она то была такая, как нужно

[Admin]

Проще всего контролировать по блику: ставишь матрицу к источнику света так, чтобы место, которое покрываешь было "в блике", когда красишь, видно что гель ложится сплошным жирным слоем.
А вобще у продавцов материалов можно купить вот такой измеритель:


Прикладываешь его к свеженанесенному гелю, сколько рисок замазалось - такой слой в долях милиметра.
Но тут не в общей толщине дело, надо наносить равномернее, туда просто забыли "плюнуть" геля, только припылили, вот и получилось пятно.

[VAGONNIK]

По Норслип , это что ? Спирт ПВА ? Да разве ж можно поверх пленки воском натирать ? Сдерется , однозначно . И вот еще чем из бытового можно замазать разделительные швы (стыки матрицы) , для предотвращения затекания или запыливания ? Замазку оконную пробовал но очень канительно , очень . Пока промажешь спину потом не разогнешь , а еще работать .....

[Admin]

Да, Норслип, или ПВА. Только все его, почему-то, применяют

после твердого разделителя. Когда я делаю модель, то бывает оставляю на поверхности автошпаклевку, чтобы не париться, не покрывать еще слоем полиэфирного грунта и не шлифовать его потом, применяю Норслип. Если намазать по автошпаклевке твердый разделитель, то она его впитывает, хоть 10 раз мажь. Поэтому на шлифованную (не жирную) поверхность наношу пленку Норслип. Она держится очень прочно и совсем не слетает. После ее высыхания мажу твердым разделителем,

все - это 100% гарантия, что модель не пристанет к матрице. В Вашем случае предложил

шлифованную (не жирную) поверхность матрицы, покрытой автогрунтовкой, намазать Норслипом, а потом твердым разделителем.

А все, почему-то мажут по жирной поверхности Норслип и сетуют, что он плохо держится и собирается в неровности, когда высыхает. Дак он же гидрофильный, а твердый разделитель - гидрофобный :), конечно он будет скатываться

[VAGONNIK]

Ваша правда , плохо держится и легко слазит пленка ПВА , спасибо , буду теперь по другому работать .
А про замазку для швов ...... или дешевле потом облой шлифануть ?

[Admin]

Имеются в виду стыки матрицы с раземными частями?
В таких случаях я в собранную матрицу вдавливаю по щели колбаску детского пластилина. Потом тряпочкой провожу по стыку. Получается ровная поверхность. Когда изделие снимаю с матрицы, пластилин его немного пачкает, но при легком подогреве феном начисто стирается тряпочкой, даже на белоснежном гелькоуте никаких разводов не остается.
Но по хорошему, чтобы так не мучиться каждый раз, нужно выполнить "сведение" стыков матрицы. Делается это так:

Те части матрицы, которые поменьше, и пристыковываются к главной части, по поверхности стыка (плоскость, где дырки под стяжные болты) шлифуется Р100, чтобы обезжирить. Затем наносим на всю поверхность густой матричный гель (желательно - кистевой). Собираем все разъемы на болты (их при этом жирно мажем разделителем, чтобы потом можно было достать если гелем зальет). Когда гель застынет, разбираем. К зашкуренным поверхностям он "приростает", а от ответных, покрытых разделителем - отскакивает. Получаем стык практически без шва. Излишек геля, выдавленный при сборке на лицевую сторону, легко отколупать просто ногтем, ведь лицевая поверхность - разделенная. А уголок самого стыка акуратно подправляем маленьким сухариком с наждачкой Р2000 с водичкой. Потом все ремонтированные места покрываем разделителем.

Теперь отлитое изделие будет иметь едва заметную полоску по разъему формы. Ее можно удалить просто полировкой, в крайнем случае (если сведение выполнено не акуратно) придется тернуть Р2000 и полирнуть ;)

[VAGONNIK]

Спасибо за подробный ответ и потраченное время , пока вопросов нет .

[VAGONNIK]

Сейчас помешивал смолу и матерился . Стоит в канистрах два вида предускоренной смолы , два разных производителя , так в одной она сама по себе застывает ! Льешь и цедишь эти лохмотья , а все равно попадают . Что теперь выкидывать что ли ? Я бодяжу чуть ацетоном и помешиваю это помогает немного но когда вырабатываю до дна - там каша . Может партия такая мне попалась или вообще вся такая , незнаю .

[Admin]

Просто смола старая, наверное долго стояла. У нее срок годности 6 месяцев. Но выдерживает год. У меня тоже часто прозрачный гелькоут так себя ведет, потому что его не так много раскупают и он долго стоит на складах продавца. А я как куплю - 1-3 месяца, и - сгустки, на крышке - столоктиты. Немножко побороться с этим можно, но [hide]кардинально ничего не сделаешь,"галушки" по выбирать, выработать поскорее - как есть и все. Кашу, которая внизу ведра можно механически "взбодрить" строительным миксером на больших оборотах, и потом еще крутануть с разбавителем.[/hide] Но это помогает только частично.

[VAGONNIK]

Изделие заформовал , подождал немного ну пару часов и сунул в печь . Просто хотелось по быстрее посмотреть на мою новую моечку , полтора часа при 40 -45 градусах и оп-па продукт ! Только одно вот беда - тонковата да и обратную сторону не хочется рассматривать .

[Admin]

Ну фотку то скинь, да?

[VAGONNIK]

Uploaded with ImageShack.us
Только вот фотоаппарат у меня убитый , порой наверно нарисовать быстрее чем сфотографировать .

[Admin]

Прикольно получается! Каждый цвет - с отвердителем в отдельной баночке, потом - в общую тару, пару оборотов мешалкой, наливаем в форму, и крутим ее, наклоняя в разные стороны: краски рисуют причудливые узоры. Так? Надо себе так попробовать.

[VAGONNIK]

Нет , чет не рискнул мешать , в широкую чашку налил базовый цвет и штрихами пометил другие тона , лил и по ходу регулировал высоту . Если честно хотел ближе к эффекту оникс сделать , напылил гель с оксидом алюминия - он дал матовость и уже по нему лил . Конечно доволен , но хочется сделать лучше .

[Admin]

Что значит "штрихами пометил другие цвета" и "по ходу - регулировал высоту"?

[VAGONNIK]

Черточками и запятыми на зеркале базового цвета , назвал штрихи , высоту это когда льешь смотришь на пласт перетекающий через край посуды , ниже - рисунок широкий , выше уже . Ничего сложного , понимание процесса приходит мгновенно .

[Admin]

Значит сначала рисуются разводы: наливаем тонкой струйкой, а потом наливаем основной цвет?

[VAGONNIK]

Матрицу покрыл гелем , гель с [hide]оксидом алюминия это дало матовость и глубину ( хотел получить эффект оникса ) , подождал когда станет гель , взял широкую чашку налил в нее смолу с колером - это базовый цвет . Меньше половины . Да, и вся смола с оксидом , заместо загустителя но немного- консистенция сметаны . В отдельных баночках - мисочках замешал тона , замешал по совсем чуть-чуть буквально с наперсток каждого . Одним везде разом добавил МЭК понятно что какая там дозировка и на базовом цвете кистью ( кисть-цвет ) хаотично нарисовал черточки и полоски типа покрыл цветной сеткой но без фанатизма , чашку осторожно одним движением пролил ( тут следишь за высотой от матрицы ) будто шпателем по стене но не быстро , потом еще и еще .[/hide]Когда входишь в раж и понимаешь как на самом деле лучше чашка уже пуста .......
Рисунок получается автоматом не зависимо как будешь лить медленно или под ритмы рока , узор будет неповторимый никогда и не кем .

[VAGONNIK]

Вопрос такой ... зачем ждать гелькоут на отлип ? Ну после получаса он еще липкий , однако позволяет ложить на себя другой слой , так надо ложить , чего ждать ?
Что происходит - нижний слой геля начинает полимеризоваться т.е сжиматься - стягиваться на отлип , а мы сверху свежий положили - это ведь заведомо косяк !
А если другой вариант , нижний начал и мы сверху добавили , то получиться усадка почти синхронно , верх не тянет низ , потому что оба еще частично жидкие и не большие напряжения компенсируют между собой .
Поясняю .
Изделие под гель . Второй слой или гель или смола .
Выдерживать на отлип ......

[Admin]

Не, не, не... Термин "на отлип" понимается не так. Когда гелькоут липнет к пальцу, но на него не переносится, то он достиг [hide]технической готовности. Тогда как раз и нужно красить дальше. А если гелькоут еще переносится на палец, тогда стирол из нового слоя растворит недозастывший слой и получим как раз такие "крокодилы", как Ты показывал на фотографиях. Эти же крокодилы получаются на слишком тонком слое геля (даже если он застыл "на отлип"), если его дальше покрывать полиэфирными материалами. Происходит это потому, что толщины менее 0,2 мм не достаточно, чтобы молекулы полиэфиров были прошиты поперечными связями катализатора при отверждении. Поэтому в тонком слое (меньше 0,2 мм)[/hide] гель как-бы не застывает, в принципе. Это и называется "непрокрас".

[VAGONNIK]

Андрей подскажи как решить проблему .
При сдаче моек заказчик обратил внимание ( я сам не видел раньше ) на отсвет хорошо видны трещины геля , подозреваю что гель лопнул во время сьема с матрицы - сильно даванул воздухом . Как залечить ? , расковырять и закрасить гелем , так он не будет держаться , разрезать насквозь и перезалить на матрице - будет виден ремонт .
Сфотать не могу - трещинки плохо видно и они по краю дна чаши .
Гель прозрачный . Декор пестрый .